Hoy nace un nuevo proyecto, hace tiempo que perseguía este sueño y por fin me pongo manos a la obra. Como nos pasa a muchos a los que nos llama la atención el mundo de las furgonetas, autocaravanas, etc… comprar una se nos va un poco de presupuesto, sinceramente no es un hobby muy asequible para todos los bolsillos. Leyendo y leyendo descubrí la manera de equipar un furgón de trabajo y trasformarlo a vehículo vivienda.

Periódicamente y a medida que vaya avanzando iré subiendo todos los progresos, gastos, etc… y os contaré paso por paso la manera de montarlo todo legalmente, cómo homologar y los pasos a seguir. Deciros que ni tengo ni idea de nada, ni de electricidad, ni de fontanería, ni de carpintería… pero no pasa nada, si otros lo hacen yo también. Es posible que mucho que entendáis de ciertas cosas veáis que hago burradas, intentaré hacerlo lo mejor posible.

Furgoneta

En mi caso el presupuesto no es muy elevado, me fui directo a ciertos modelos de furgón que se adaptasen un poco a mi economía. Estos modelos son: Citroën Jumper, Fiat Ducato y Peugeot Boxer. Me centré en los modelos largos y elevados anteriores a 2007. ¿Os preguntaréis por qué? Hay bastantes disponibles de segunda mano, estos furgones de trabajo tienen que pasar las ITVs cada 6 meses y muchas empresas deciden ponerlas en venta para renovar la flota. Al homologarlo trasformarlo a vehículo vivienda el período de ITV cambiaría y no sería cada 6 meses . Dentro del mercado de segunda mano buscaba algo que rondase entre 150.000-200.000 km, que no hubiese sido utilizada para trasportar mucho peso y que más o menos estuviese bien de interior y chapa. Tampoco es una búsqueda sencilla ya que siempre tienen algo que no nos gusta y el presupuesto para la furgoneta era más o menos entre 4500 y 6000 euros, cuanto más bajo mejor. Tras un par de meses buscando y no convencerme ningún furgón apareció ella, Citroën Jumper, empresa familiar dedicada a los muebles y decoración, 147.000 km y en bastantes buenas condiciones. ¡¡No se me podía escapar!! Lo malo que tenía que ir a buscarla a Cuenca desde Asturias, sin problemas, se recoge y se conoce cuenca y así fue. Os dejo unas fotos ya en Asturias:

Interior:

Equipamiento furgoneta

Ventanas furgoneta

En nuestro caso el primer paso a seguir es poner ventanas y claraboyas. Aunque parezca un proceso muy complejo, es relativamente «sencillo». Las ventanas que compré son tipo sándwich, la parte exterior va atornillada a la interior por lo que su colocación no es excesivamente complicada.

Antes de comprar debemos tener claro donde vamos a colocar cada ventana y el tamaño adecuado. Nosotros solo vamos a colocar dos ventas, ambas en la zona delantera de la furgoneta, una en la parte de la mesa («comedor por llamarlo de alguna manera») y otra justo encima de la cocina. Descartamos poner en la parte de la cama porque para lo único que puede servir es para que entre luz y nos moleste a la hora de dormir. Lo modelos elegidos son «Ventana Seitz S4 900×400» para el lado derecho de la furgoneta (cocina) y «Ventana Seitz S4 650×300» para el lado izquierdo (mesa). El precio fue de 297 euros y 226 euros respectivamente. Vienen equipadas con persiana y mosquitera.

Para su colocación tenemos que calcular con exactitud el tamaño del agujero que debemos hacer a la chapa. Para ello necesitaremos un lápiz o un permanente para pintar en la chapa, un metro, cinta de carrocero, un taladro con brocas para metal y una caladora con sierras especiales para metal. Cuando tenemos claro donde queremos colocar las ventanas, pintamos el tamaño exacto del agujero que nos especifica el fabricante (por fuera de la furgoneta) y justo alrededor colocamos cinta para que a la hora de cortar con la caladora no rayemos la chapa (¡¡Importante!!). Tras esto haremos 4 agujeros con el taladro (uno en cada esquina) para posteriormente meter la sierra de calar y cortar.

Aunque parezca difícil suele cortarse bastante fácil, cuidado sobre todo con los ojos al cortar el metal ya que saltan virutas de la chapa, queman, nosotros usamos unas gafas protectoras. Para colocar los marcos interiores, hechos con listones de madera, es posible que tengamos que cortar un poco del nervio para dejar hueco. Con cuidado y poco a poco fui cortando con una radial para dejar espacio para el marco. Hay que colocar este marco para en un futuro panelar las paredes y también para hacer presión a la hora de pegar la ventana, están fabricadas para un rango de grosor y para que quede bien hay que ayudarla con este marco.

Tras cortar debemos lijar un poco el corte y darle un protector contra la corrosión para evitar que se oxide la zona del corte. Tras dejar secar un rato echamos Sikaflex por el borde de la ventana, en nuestro caso de color negro, colocamos y atornillamos con el marco interior blanco (en este viene incorporada la persiana y la mosquitera). A continuación, por el exterior de la furgoneta, rellenamos con Sikaflex los huecos entre la ventana y la chapa para sellar bien y evitar que entre agua en caso de lluvia. Os recomendamos poner un guante de latex y con agua con jabón ir extendiendo bien el Sikaflex y quitando los restos para dejarlo curioso. Simplemente tenemos que repetir este proceso con todas las ventanas que queramos poner.

 Os dejamos los resultados, las fotos del proceso las perdí ya que se me estropeó el móvil y solo pude recuperar estas.

Colocación claraboyas furgoneta

Toca ponerse con las claraboyas. El proceso es parecido a las ventajas, en este caso van en el techo. Decidí poner 3, una en la parte delantera donde la cocina, mesa y sillas, otra en la parte trasera donde la cama y otra pequeña en el baño. La principal función de estas es la ventilación de la furgoneta.  La delantera es transparente para tener algo de luz en esa zona y tanto la trasera como la del baño son opacas, todas vienen con mosquitera incluida. Los modelos son: «Claraboya Fiamma Vent 160 Crystal» (Delantera), «Claraboya Fiamma Vent 160 Blanca» (Trasera) y «Claraboya Fiamma Vent 28 Blanca» (baño). Los precios son 52 euros, 42 euros y 46 euros respectivamente.

Empezamos. Seguimos los pasos de manera similar a las ventanas. Elegimos el lugar, pintamos, hacemos los agujeros con el taladro y cortamos desde dentro con la caladora.

¡¡Cuidado!! Cuando acabéis de cortar la chapa el trozo caerá, procurar que no se os caiga en la cabeza. Volvemos a pintar con el protector de oxido, dejamos secar y colocamos la claraboya. Echamos Sikaflex (en este caso use de color blanco) siguiendo las instrucciones de la claraboya y colocamos en el techo. A continuación colocamos el marco hecho con listones en el interior y atornillamos la parte de fuera con la de dentro.  Debería de quedarnos algo así:

Toca subirse al techo de la furgoneta. Así que o sois grandes escaladores o necesitáis una escalera. Os recomendamos gatear o caminar sobre la zona de los nervios del techo para evitar que la chapa se hunda. Colocaremos Sikaflex en los huecos entre la claraboya y la chapa. Ser generosos, da igual que quede muchísima cantidad amontonada, va en el techo y no se ve. No tiene que quedar bien como en las ventanas que son más visuales, aquí como llueva y se filtre agua vais a tener goteras, cosa no muy recomendable.

Repetimos lo mismo para las 3 claraboyas y listo. ¡¡Dato importante!! NO PUEDE LLOVER durante el proceso. Así que buscar un día que no llueva para hacerlo. Ya tenemos claraboyas y ventanas. 😀

Aislamiento furgoneta

¡¡Muy importante!! Debemos aislar bien la furgoneta. Los días de mucho solo no nos coceremos dentro y los días de mucho frío no moriremos congelados. Para aislar la furgoneta tenéis múltiples opciones con múltiples precios, nosotros nos decantamos por el Kayflex de 1 cm (11,66 € m2). Compramos unos 20m2. Es muy facil de poner, simplemente tenemos que medir el lugar donde lo vamos a pegar, cortar con un cutter la medida exacta y pegarlo. Es muy fácil, no tiene complicación ninguna. Os dejamos unas cuantas fotos. Nosotros aislamos todo: suelo, techo, paredes…

Más adelante cubriremos todo, nervios incluidos. No puedes quedar nada de chapa al aire, esto evitará puentes térmicos que puedan variar la temperatura en el interior. Antes de aislar el suelo os recomendamos lijar un poco la chapa y aplicar un protector para oxido (17 euros). Puede que la chapa esté expuesta a humedad y condensación, esto lo protegerá durante años.  Vale más se previsor.

Suelo vinílico furgoneta

En nuestro caso toda la furgoneta venía panelada, incluso el suelo. La ventaja es que podemos utilizar el tablero que traía como plantilla para cortar el nuestro. El suelo lo pusimos de contrachapado marino, este es bastante resistente a humedades por lo que se recomienda poner algo de este estilo. Elegimos el de 15 mm, tablero de 240×120 cm, utilizamos 3.

No tirar los sobrantes ya que puede que los utilicemos en sitios menos visibles. Pusimos el tablero que traía la furgoneta encima, marcamos los bordes y recortamos el nuestro con la sierra de calar. Este es el resultado:

El suelo no lo fijamos a la chapa de ninguna manera, al estar encima del aislante y luego llevar peso encima no se mueve. Si queréis podéis poner un poco de Sikaflex por los lados de los tableros pero no hace falta. El siguiente paso es colocar las lamas vinílicas adhesivas. Mucha gente se decanta por tarima flotante, vinilo en rollo, etc… eso va en gustos. Nosotros por precio y facilidad a la hora de colocarlo elegimos las lamas vinílicas. El precio fue de unos 8 euros/m2, compré unos 7 m2. Se despegan por una de las partes y se pega al contrachapado. Nosotros reforzaremos echando un poco de cola en spray (13 euros) para que queden fijadas mejor.

Colocaremos las lamas entrelazadas como se ve en las fotos. Limpiaremos bien el contrachapado antes, así todo pegará mejor. Es un proceso bastante fácil, en un par de horas estará listo. Si necesitáis cortar alguna con un cutter es muy fácil. El resultado final:

Muebles furgoneta

Una cosa muy importante, contrachapado. Pesa poco (fundamental), es muy resistente, no le afecta la humedad…El problema del contrachapado aparte del precio (tampoco es excesivamente caro) es la poca variedad de colores que hay en el mercado. Es muy difícil encontrar tableros que no sean color crudo. Por variedad y calidad nos decantamos por Decostyl. Son especialistas en este tipo de materiales para furgonetas y caravanas, además tienen cientos de colores donde elegir. Quería hacer algo chulo así que elegí como color principal el roble renovales y como color secundario el blanco brillo (encimera, mesas, alguna puerta…). Los tableros utilizados para los muebles serán de 15 mm de grosor y los utilizados para las paredes y techo serán de 5 mm. Ambos tableros tienen unas dimensiones de 240×120 cm. Aprovechando el pedido también compré perfiles de aluminio para las esquinas y cantos en T para los bordes. Con esto intentaré darle un toque más diferente y elegante. Ya que tenía que ir a por la furgoneta a Cuenca me pasé por los almacenes de Decostyl en Ávila y recogí todo el material yo mismo con la furgoneta, así me evité los portes. ¡¡Muy recomendable!! Muy buenos tableros y mucha variedad de colores.

Para aprovechar al máximo los tableros debemos calcular más o menos que muebles queremos, donde irán y el tamaño de cada una de sus piezas, yo lo hice en un papel. Cuando lo tengamos más o menos claro os recomendamos utilizar el Cutmaster 2D pro.  Es un programa en el cual podemos meter cada una de las piezas que necesitamos, le indicamos el tamaño de los tableros que vamos a comprar y el programa automáticamente divide esos tableros en piezas para aprovechar la madera al máximo.

Yo voy numerando los tableros y cortando las piezas según las vaya necesitando.

Respecto a los perfiles de aluminio, yo los estoy cortando con la misma caladora usando la sierra de metal. Si tenéis radial también podéis utilizarla. Os pongo algún ejemplo de lo que voy haciendo de modo provisional ahora mismo. Todavía no van fijados, simplemente estoy calculando donde van a ir por si tengo que ir modificando algo. En cuanto lo tenga claro los iré fijando.

Los cortes de madera que queden al descubierto los taparemos con cantos umolding de 16 mm, en mi caso los pondré color plata. Me volví loco para encontrarlos pero encontré una web que los vende y en varios colores, TuRecre, así que perfecto.

Primeros pasos 

Cortamos los tableros más grandes que separarán el baño del resto.

Seguimos por la zona de la cama haciendo el arcón donde irá el deposito del agua.

Continuamos por la zona donde va ir la cocina. Como veis la encimera va en blanco brillo, justo ahí irán los fogones y el fregadero (206 euros ambos, viene en una pieza). El modelo es «Cocina Fregadero Cramer CE00 MINI/BO HI/27-I-G».

Otra desde fuera:

La cocina viene con un papel molde que nos servirá para hacer el agujero en la madera para que encaje perfectamente. Es sencillo, dibujamos el contorno en la madera y cortamos con la sierra de calar.

Tras cortarla, se encaja y se fija con unos tornillos y grapas que trae en la parte inferior. El resultado como podéis ver es bastante estético. La cocina trae una tapa de cristal oscuro. El grifo no está incluido, yo elegí un «Grifo Mezclador RK Reich Trend».

Ahora toca colocar las paredes del baño que cortamos al principio. Las paredes van ancladas a los nervios de la furgoneta con escuadras y rosca chapa.

Baño furgoneta en detalle

Con la puerta del baño tuve un gran dilema. Mucha gente pone puerta de madera pero a mí, sinceramente, me parecía un poco incómoda. Casi no queda espacio para moverse y ocupa muchísimo. Después de darle muchas vueltas opte por una mampara enrollable, ocupan muy poco espacio, se abre fácilmente y además hace la función de mampara y puerta a la vez. ¿Se puede pedir algo más? Salen muy bien de precio y se puede poner de la medida que se quiera. Nosotros la compramos en mosquiterasymamparas.com, completamente recomendable como puerta para el baño.

Lleva plato de ducha cerámico con desagüe que conecta junto al del fregadero de la cocina y va al deposito de grises situado en los bajos de la furgoneta. El baño tiene una puerta corredera hacia arriba por donde se accede al WC químico.

En el baño, junto al interruptor, coloqué el indicador que nos indica los niveles de agua en los depósitos, tanto de agua limpia como de gris.

Comedor-Salón en detalle

Pasamos a la zona que podríamos llamar comedor o salón. Debido al elevado coste de poner asientos giratorios, decidí poner asientos fijos de madera y una mesa regulable, pierdes algo de espacio pero el ahorro es bastante grande. Esta zona lleva dos asientos con arcón, en uno irá todo el la parte eléctrica (batería auxiliar, inversor, cajas, etc…) y el otro será utilizado de almacenamiento. En esta zona coloqué una ventana y el display de las baterías.

Una foto con las luces funcionando y el armario superior. Dos luces altas generales y una justo encima de la mesa.

En esta misma zona al lado de la puerta se encuentra un armario con la nevera. Unas fotos desde la zona trasera. En la foto de la izquierda podéis ver el habitáculo del baño.

Más detalles de la zona del salón y cocina.

Poco a poco vamos rematando los cortes con los cantos umolding de 16 mm, color plata para la madera en color roble renovales y blancos para la madera en blanco brillo. El resultado es bastante estético. Como podéis ver en las fotos están colocadas las espumas de los asientos cortadas a medida. La de la izquierda necesita ajustar un poco más tanto de ancho como de altura. 

Con las fundas de los asientos ya colocadas.

Cama en detalle

Al final me decidí por una colchoneta viscoelástica de 120×180 sobre un somier, la diferencia son unos pocos cm respecto a un colchón normal. En la parte superior hice dos muebles altos para el almacenamiento.

En uno de ellos va la alimentación de la antena de la televisión y un regulador de la intensidad de la luz de la zona de la cama. Debajo de la cama va un baúl con el deposito de agua limpia de 150 L. (ducha y fregadero). El resto del espacio es maletero. Las paredes están paneladas con contrachapado de 5 mm y tapizadas con polipiel pegada con cola de spray. Los paneles van atornillados a unos listones de madera que van fijados a los nervios de la chapa con escuadras y rosca chapa.

Electricidad

Hay que tener un poco claro donde queremos colocar las cajas, donde van a ir los puntos de luz, los interruptores, la batería auxiliar, placa solar, regulador, etc… Si queremos poner enchufes a 220 o queremos toda la instalación a 12 v, si vamos a poner toma externa o no y un largo etcétera. En mi caso me decante por poner batería auxiliar, placa solar, toma exterior e inversor (para poder tener 220).  Para la placa solar me decante por un kit que incluía un panel policristalino de 150 W, un regulador solar con posibilidad de cargar dos baterías simultáneamente y un display informativo.

Tanto la batería, las cajas, el inversor, el regulador de la placa y todo lo relacionado con la instalación eléctrica va en un arcón debajo de uno de los asientos del «comedor». En este arcón coloqué una rejilla para que ventile y no se recaliente en exceso toda la instalación. En esa misma zona coloqué por fuera una toma para que sea posible conectarse a una fuente eléctrica externa.

Finalmente me decidí por instalar 3 enchufes a 220, uno debajo de la mesa del «comedor», otro en el mueble de la cocina y otro en uno de los muebles de la cama.

El resto de la instalación va a 12 v: la nevera, la bomba, la antena de TV, el sensor de los depositos, las luces, etc…

En proceso…